Он создавал фантастические миры задолго до появления всемогущих графических редакторов и разработал технику, благодаря которой цвета вибрировали глубокими, невероятно выразительными оттенками. Каждая его работа — вызов, разрыв шаблона, визуальная экспрессия, характер. А имя окутано мрачными тайнами… Знакомьтесь, enfant terrible и один из трендсеттеров модной фотографии Ги Бурден.
Фотограф-самоучка, он возник буквально из ниоткуда. Увлекся фотографией еще мальчишкой во время прохождения военной службы в конце сороковых, затем последовало лестное предложение от парижского Vogue. Точкой отсчета для невероятного взлета стала рекламная кампания обуви, которая не только прославила фотографа, но и положила начало совместным проектам с Cacharel, Issey Miyake, Emanuel Ungaro, Chanel и Chloé. В 1965 году французский обувщик Шарль Журдан обратился с просьбой придумать рекламу для его новой коллекции. В своей провокационной фотосессии Бурден использовал ноги манекенов. Они прогуливались по городским улицам, сидели за столиком в кафе, принимали соблазнительные позы в спальне и все это… отдельно от тела. Фотограф впервые в истории рекламы превратил продукт из главного действующего лица в статиста. Но какие он придумал мизансцены! Надо сказать, в тот период Бурден был буквально заворожен фильмами Хичкока и, в частности, его идеей «макгаффина». Для тех, кто слышит термин впервые, небольшое отступление. О происхождении этого слова режиссер рассказал на одной из своих лекций в Колумбийском университете: «Вас может заинтересовать, откуда взялся сам термин. Это вроде как шотландская фамилия, взятая из байки про двух человек в поезде. Один говорит: «Что там завернутое лежит на верхней полке?» Второй отвечает: «А, это макгаффин». — «А что такое макгаффин?» — «Ну, это такой аппарат для ловли львов в Северо-Шотландском нагорье.» — «Но в Северо-Шотландском нагорье нет львов!» — «Ну, значит это не макгаффин!» Получается, что макгаффин на самом деле — то, чего вообще нет». В мире Бурдена это могла быть, к примеру, гигантская желтая туфля в гостиничном коридоре, затмевающая собой ряд одинаковых мужских ботинок, ожидающих полировки.
«Так родилась магия Бурдена. Темная магия…»
Так родилась магия Бурдена. Темная магия. Вокруг женского тела он создавал возмутительные иллюзии, пренебрегая общепринятыми стандартами красоты и нормами нравственности. В обыденных декорациях фотограф снимал необычные, драматические сюжеты, которые и по сей день будоражат воображение. Каждый кадр – обращение к нашему подсознанию. Атмосфера семидесятых в его объективе представала дерзкой, ироничной, пропитанной эротизмом. Бурден понимал, что люди в большинстве своем не читают, а листают модные журналы, и ему хотелось (и удавалось!) приковать к глянцевой странице не только взгляд, но и ум. Да, визуальная лексика Бурдена тревожная, напряженная, шокирующая, но вкус безупречен. Чем же вдохновлялся великий француз? О, его мудборд выглядел очень пестро! Поп-культура и высокое искусство, сюрреализм и американские комиксы 50-х и 60-х годов, художники-гиперреалисты и прерафаэлитовые мастера, фильмы ужасов… Из персоналий – художник Рене Магритт, кинорежиссеры Эрих фон Штрохайм, Луис Бунюэль, уже упомянутый выше Хичкок и «крестный отец соула» Джеймс Браун.
Сегодня работы фотографа рассматриваются в контексте современного искусства. Они являются частью коллекций MoMA в Нью-Йорке, музея Гетти в Лос-Анджелесе, SFMOMA в Сан-Франциско, музея Виктории и Альберта. Произведения Бурдена выставляются в самых престижных выставочных залах мира: в Национальной галерее Же-де-Пом, Национальном художественном музее Китая, в Токийском музее фотографии и музее «Московский дом фотографии».
В качестве иллюстрации мы использовали одну из знаковых фотографий Ги Бурдена под названием «Зонтики», опубликованную во французском Vogue в январе 1977 года.
